Karl Lagerfeld，时尚圈的人都叫他为老佛爷。他的造型很有辨识度，永远都是一身笔挺的黑西装和一副黑色墨镜示人，从不在没戴墨镜的情况下出镜。

除了CHANEL的创意总监，他还是Fendi设计师，以及拥有自己的同名品牌，每年要设计十几场时装秀——他把自己的一生都奉献给了时尚圈。

在设计师[轮番坐班]的当今时尚圈，Karl Lagerfeld可谓是设计师里最为坚守的一位，因为他在CHANEL创意总监的位置上一坐就是36年。

用他自己在个人纪录片《孤独的时尚大帝》里的话说就是：[我接手CHANEL的时候，CHANEL是个睡美人。甚至称不上美人，她睡到都打鼾了。]

这是什么意思呢？那我们就从Karl Lagerfeld踏入时尚圈开始说起吧：

没吃过什么苦 为时尚圈而生

Karl Lagerfeld在1933年出生于德国汉堡的一个富裕家庭，14岁时搬到了巴黎学会了绘画。后来专攻时装设计，1954年就赢得了国际羊毛大赛的大衣奖，小有名气的他开始在高级时装屋Balmain担任学徒和助理。

后来因为业务能力出众，在1958年被当时的高级时装屋Jean Patou挖去做了设计师。随后老佛爷就开启了顺风顺水的时尚圈道路，成为了一名自由设计师。先是成为了Chloé的设计师，罗马老牌时装屋Fendi也加入他的客户名单，经典的双F标志就出自他的手下。

CHANEL的第二位设计师Philippe Guibourge在1979年的作品

而真正的传奇要从他接手CHANEL开始。1971年，CHANEL的创始人Coco Chanel逝世，仅仅是从1978到1983年，就连换了3位设计师，但没有激起任何水花，给大家的印象只是一个平淡无奇的法国老牌，销量也不尽人意。

1983年，CHANEL公司的董事长Alain Wertheimer请Karl Lagerfeld担任设计总监，这在当时的时尚圈引起了轰动，大家都认为，他并不能胜任这份工作。因为当时老佛爷对于高定时装的态度是这样的：[我认为它们是50年代老古董。]这跟当时的大部分时装人的观念恰恰相反。

CHANEL Haute Couture, 1983

后来，Karl Lagerfeld在CHANEL的第一次亮相就让批评者们闭上了嘴。《纽约时报》的时装记者当时是这么描述这场高定处女秀的：[在不打乱CHANEL精神的前提下，他设法使服装变得更有活力。]

老佛爷将菱格和软呢等经典元素重塑，改变了廓形和长度，加入更多的华丽配饰，让CHANEL再次成为上流社会女人们的流行风向标。

后来的故事大家也知道了，CHANEL成为世界上最畅销的品牌之一，一直到今天，它都是女人们心中优雅和奢侈的代表。

即使做到今天的成就，老佛爷在谈及自己的经历时也只会说一句轻描淡写的话：[我没吃过什么苦，甚至不是那种会苦读的人。但我工作起来很认真，我知道我该怎么做。]

别人在作秀 而他在用心造梦

很多人可能会想：[一年设计十几个时装系列，会不会有灵感枯竭的时候呢？]

关于这个问题，老佛爷是这么回答的： [我有用不完的想象力，我的时装系列都来自我晚上做的梦，有时候我甚至能把衣服、配饰和现场的布景一切都梦到。] 因此，你看老佛爷的每一场秀，都好像身处一场华丽的时装梦境。

比如穿着CHANEL的时髦女郎，在超市的午夜狂欢。

或者是在秀场上摆火箭，一位位等待登机将飞往外太空的乘客，都要换上CHANEL的制服。

他也曾将蔚蓝的大海与无尽的浪涛都尽数搬到大皇宫秀场里。

这场发布会里，你还非常难得地看到他脱下墨镜的样子。

在这个梦境里，他可以随时随地穿越到任何地方。比如跑去古巴，在普拉多大道上来一场突如其来的时装秀，像一场快闪狂欢节。

《Vogue服饰与美容》2010年三月号 摄影：Karl Lagerfeld

同时，他还擅长从世界各地寻找灵感。2010年，他把秀场搬到了上海，灵感是Coco Chanel女士生前很钟爱的中国元素，也表达了老佛爷对于上海的印象。

早在07年，他也能想到在中国的长城办秀，把盘踞在山峰的卧龙当作Fendi的T台。

他从《一千零一夜》中找到了灵感，就把秀场搬到了中东，直接在迪拜的无人岛上花了约1200万人民币修造一座宫殿，秀后直接拆除。

他既能营造出极致的奢华，转眼又可以只用纸板，打造出花仙子的秘密花园。

法国版《Vogue》前主编Joan Juliet Buck写道： [Lagerfeld的优势在于，他善于营造时尚的氛围。]

而在品牌的核心——衣服和配饰方面，他也有自己独特的理念，那就是不抛弃精美的传统手工艺，但在设计上寻求突破。他与高级时装的制作者、那些精心赋予衣服活力的技艺精湛的工匠之间的紧密关系，也让他有别于其他设计师。

每一季的高级定制秀，除了精美绝伦的秀场，放大看每一件衣服，也会惊叹于他们的精细程度和材料的无限可能。

裙上的彩色山茶花，每一片花瓣都有不同的颜色，就像是从布料里盛放的一样。

远看是柔和的软呢面料，近看却是不同形态，不同大小的串珠。

软呢加上亮片和涂层，也能变成浩瀚的星空，有种美到失焦的效果。

就算不是高级定制，每季成衣也能展现出高级时装的魅力。很多衣服上的配件和面料，都要用到自家的高级工坊来做，是独一无二的存在。比如羊绒衫就有自己的羊绒工坊，帽子甚至衣服上的纽扣都是CHANEL独家。

2003年，他还创立了CHANEL的高级手工坊系列（Métiers d'Art），这个一年一度的时装秀，旨在强调Desrues和Lesage等法国传奇工坊的精湛工艺，让每一件衣服都变成收藏品。

而最让大家心甘情愿掏钱买单的，当然是老佛爷无尽的想象力。不仅让菱格纹，软呢，黑白还有双C标志深入人心，同时还能每年换着花样玩。

以至于有些包袋，就算没有大logo，隔着十米远也能一眼识别出CHANEL的设计语言。而且历久弥新，二十年前的包袋，依旧是现在中古店里的抢手货。

《Vogue服饰与美容》2010年三月号 摄影：Karl Lagerfeld

以特定的设计风格来识别Lagerfeld是很困难的，他的口味能够跨越华丽的巴洛克风格以及精简的现代主义。1979年，他就对《纽约时报》说过：[我不是那种觉得自己已经树立了自己的形象，并想一直重复的人。]

他自然是做到了。

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