CHANEL创意总监Karl为什么是这个时代的奇迹?CHANEL创意总监Karl为什么是这个时代的奇迹?

CHANEL创意总监Karl为什么是这个时代的奇迹?

Karl Lagerfeld,时尚圈的人都叫他为老佛爷。他的造型很有辨识度,永远都是一身笔挺的黑西装和一副黑色墨镜示人,从不在没戴墨镜的情况下出镜。

除了CHANEL的创意总监,他还是Fendi设计师,以及拥有自己的同名品牌,每年要设计十几场时装秀——他把自己的一生都奉献给了时尚圈。

在设计师[轮番坐班]的当今时尚圈,Karl Lagerfeld可谓是设计师里最为坚守的一位,因为他在CHANEL创意总监的位置上一坐就是36年。

用他自己在个人纪录片《孤独的时尚大帝》里的话说就是:[我接手CHANEL的时候,CHANEL是个睡美人。甚至称不上美人,她睡到都打鼾了。]

这是什么意思呢?那我们就从Karl Lagerfeld踏入时尚圈开始说起吧:

没吃过什么苦 为时尚圈而生

Karl Lagerfeld在1933年出生于德国汉堡的一个富裕家庭,14岁时搬到了巴黎学会了绘画。后来专攻时装设计,1954年就赢得了国际羊毛大赛的大衣奖,小有名气的他开始在高级时装屋Balmain担任学徒和助理。

后来因为业务能力出众,在1958年被当时的高级时装屋Jean Patou挖去做了设计师。随后老佛爷就开启了顺风顺水的时尚圈道路,成为了一名自由设计师。先是成为了Chloé的设计师,罗马老牌时装屋Fendi也加入他的客户名单,经典的双F标志就出自他的手下。

CHANEL的第二位设计师Philippe Guibourge在1979年的作品

而真正的传奇要从他接手CHANEL开始。1971年,CHANEL的创始人Coco Chanel逝世,仅仅是从1978到1983年,就连换了3位设计师,但没有激起任何水花,给大家的印象只是一个平淡无奇的法国老牌,销量也不尽人意。

1983年,CHANEL公司的董事长Alain Wertheimer请Karl Lagerfeld担任设计总监,这在当时的时尚圈引起了轰动,大家都认为,他并不能胜任这份工作。因为当时老佛爷对于高定时装的态度是这样的:[我认为它们是50年代老古董。]这跟当时的大部分时装人的观念恰恰相反。

CHANEL Haute Couture, 1983

后来,Karl Lagerfeld在CHANEL的第一次亮相就让批评者们闭上了嘴。《纽约时报》的时装记者当时是这么描述这场高定处女秀的:[在不打乱CHANEL精神的前提下,他设法使服装变得更有活力。]

老佛爷将菱格和软呢等经典元素重塑,改变了廓形和长度,加入更多的华丽配饰,让CHANEL再次成为上流社会女人们的流行风向标。

后来的故事大家也知道了,CHANEL成为世界上最畅销的品牌之一,一直到今天,它都是女人们心中优雅和奢侈的代表。

即使做到今天的成就,老佛爷在谈及自己的经历时也只会说一句轻描淡写的话:[我没吃过什么苦,甚至不是那种会苦读的人。但我工作起来很认真,我知道我该怎么做。]

别人在作秀 而他在用心造梦

很多人可能会想:[一年设计十几个时装系列,会不会有灵感枯竭的时候呢?]

关于这个问题,老佛爷是这么回答的: [我有用不完的想象力,我的时装系列都来自我晚上做的梦,有时候我甚至能把衣服、配饰和现场的布景一切都梦到。] 因此,你看老佛爷的每一场秀,都好像身处一场华丽的时装梦境。

比如穿着CHANEL的时髦女郎,在超市的午夜狂欢。

或者是在秀场上摆火箭,一位位等待登机将飞往外太空的乘客,都要换上CHANEL的制服。

他也曾将蔚蓝的大海与无尽的浪涛都尽数搬到大皇宫秀场里。

这场发布会里,你还非常难得地看到他脱下墨镜的样子。

在这个梦境里,他可以随时随地穿越到任何地方。比如跑去古巴,在普拉多大道上来一场突如其来的时装秀,像一场快闪狂欢节。

《Vogue服饰与美容》2010年三月号 摄影:Karl Lagerfeld

同时,他还擅长从世界各地寻找灵感。2010年,他把秀场搬到了上海,灵感是Coco Chanel女士生前很钟爱的中国元素,也表达了老佛爷对于上海的印象。

早在07年,他也能想到在中国的长城办秀,把盘踞在山峰的卧龙当作Fendi的T台。

他从《一千零一夜》中找到了灵感,就把秀场搬到了中东,直接在迪拜的无人岛上花了约1200万人民币修造一座宫殿,秀后直接拆除。

他既能营造出极致的奢华,转眼又可以只用纸板,打造出花仙子的秘密花园。

法国版《Vogue》前主编Joan Juliet Buck写道: [Lagerfeld的优势在于,他善于营造时尚的氛围。]

而在品牌的核心——衣服和配饰方面,他也有自己独特的理念,那就是不抛弃精美的传统手工艺,但在设计上寻求突破。他与高级时装的制作者、那些精心赋予衣服活力的技艺精湛的工匠之间的紧密关系,也让他有别于其他设计师。

每一季的高级定制秀,除了精美绝伦的秀场,放大看每一件衣服,也会惊叹于他们的精细程度和材料的无限可能。

裙上的彩色山茶花,每一片花瓣都有不同的颜色,就像是从布料里盛放的一样。

远看是柔和的软呢面料,近看却是不同形态,不同大小的串珠。

软呢加上亮片和涂层,也能变成浩瀚的星空,有种美到失焦的效果。

就算不是高级定制,每季成衣也能展现出高级时装的魅力。很多衣服上的配件和面料,都要用到自家的高级工坊来做,是独一无二的存在。比如羊绒衫就有自己的羊绒工坊,帽子甚至衣服上的纽扣都是CHANEL独家。

2003年,他还创立了CHANEL的高级手工坊系列(Métiers d'Art),这个一年一度的时装秀,旨在强调Desrues和Lesage等法国传奇工坊的精湛工艺,让每一件衣服都变成收藏品。

而最让大家心甘情愿掏钱买单的,当然是老佛爷无尽的想象力。不仅让菱格纹,软呢,黑白还有双C标志深入人心,同时还能每年换着花样玩。

以至于有些包袋,就算没有大logo,隔着十米远也能一眼识别出CHANEL的设计语言。而且历久弥新,二十年前的包袋,依旧是现在中古店里的抢手货。

《Vogue服饰与美容》2010年三月号 摄影:Karl Lagerfeld

以特定的设计风格来识别Lagerfeld是很困难的,他的口味能够跨越华丽的巴洛克风格以及精简的现代主义。1979年,他就对《纽约时报》说过:[我不是那种觉得自己已经树立了自己的形象,并想一直重复的人。]

他自然是做到了。

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