武则天一生所跨越和影响的唐朝时尚流行史武则天一生所跨越和影响的唐朝时尚流行史

武则天一生所跨越和影响的唐朝时尚流行史

最近的热播剧《武媚娘传奇》重新引起了大家对于唐代时尚的关注,剧中华丽的服饰、高耸复杂的发饰,以及性感的坦胸装,都成为热议甚至争论的话题,到底这些元素是否反映了唐代的实际情况?其实并不能用一个简单的答案来回答。

​我们对于中国古代服饰的印象,往往停留在一成不变的脸谱式概念,简单地认为唐代以肥为美、宋代清雅纤细,但其实古时流行变化的速度并不输今日,甚至三五年便会有所改变。

自入宫到退位,武则天一生历经初唐至盛唐近七十年,这一段时间的宫廷服饰,随着整体国力、经济、风气,甚至气候各种因素的变化,不管是从审美、妆发、服装到面料、纹样,都发生了巨大的改变。

武后的一生其实本是一个挺好展现流行变迁的题材,另外,作为一位最终登上帝国政治顶端的女性,武后不仅对当时各种有政治意味的服装制度进行改革、创新,她自身对于改变当世时尚也有强大的能量,撇开影视剧不谈,不妨来看看武后一生所跨越和影响的唐朝流行史。

1、纤细保守的旧朝遗韵


贞观时女装风格接近北朝末、隋,崇尚纤细的身材,着装相对保守

武则天生于武德七年(624年),贞观十一年(637年)十四岁时入宫,在当了十二年才人之后,随没有子女的嫔妃们一起入感业寺为尼。

贞观距唐代开国不远,女装风格尚与北朝后期、隋类似,崇尚纤细的身形,并相对保守,此时武才人眼中的宫中嫔妃,大约多梳着高髻,身穿大袖襦衫,束着裙腰极高的长裙;而作为身份较一般的女性,则可能更多穿着窄袖衫子和间裙,发型则以鬟髻为主。


不论大袖窄袖,裙腰均束得极高

由上图我们可以看出[红衫窄裹小撷臂],上衣多为交领或圆领襦衫,日常一般穿着窄袖短衫子,不管窄袖广袖,领口相交的位置都很高,此时裙腰位置也极高,甚至束至胸上腋下,几近领口,有时会在腰间加束一条腰裙,并大量使用北朝以来即已流行的肩带裙,裙摆宽阔拖地,所以宫女、婢女在室外行走或劳作时,还会在腰胯部束带,将裙摆收拢高便于行事,露出裙内所穿的条纹袴。

裙色则以红绿、红蓝、红白、红黄的宽长条间色为多,可称为[间裙]或[间彩裙]。


步辇图中在腰胯部束带,将裙摆收拢高的宫女

当时的普通发型仍有浓郁隋风,鬓发收拢服帖,头顶则以低矮的层叠盘绕型发髻为主,或盘绕成单髻,或带鬟双髻,但有一种挽发收拢至脑后,自下翻转而上成的高髻也开始出现,或即文献所称的[唐武德中,宫中梳半翻髻],这种高髻自出现以来很快自上而下流行至民间,皇甫德就曾经向唐太宗上书批评过宫中所起的这种不良带头作用,[俗尚高髻,是宫中所化也],太宗听后耍性子怒曰:[此人欲使宫人无发,乃称其意!]这种发型还一直延续到盛唐以后,成为唐代女性发型中地位较高的一种。

唐初服饰上的保守,除了领口、裙腰较高以外,还体现在妇女出行的遮蔽上,当时的宫人、王公之家的贵妇不仅平时遵守礼教,衣装严裹,出行乘马时,也须头戴一种障面蔽尘之巾[幂离],全身上下档得严严实实的,[全身障蔽,不欲途路窥之]。​

2、步入开放的高宗朝

唐高宗永徽二年(651年),武则天再度入宫,之后被封为二品昭仪,一步步确立自己在宫中的地位,登上皇后之位。

这时唐代女装的风格也悄然开始发生了变化,崇尚的身形从纤细瘦弱转为更加挺拔,风气也渐开放。


胸部袒露的程度扩大,身形也更加饱满挺拔

这一段时间京畿周边王公贵族墓葬的考古材料极其丰富,尤其是陪葬昭陵的韦贵妃、燕妃墓,以及新城长公主、房陵大长公主等墓葬的陆续发现,为了解当时宫中流行提供了大量直接的材料,上衣领口转为以圆领式为主,领襟镶细边,对襟处或上翘成小尖,有时以若干扣袢系合。除了最常见的对襟外,还有不少圆领交襟的实例。

长袖衫子之外多再套一件短袖衫,袖口和衣缘有时装饰一条较宽的花锦边,以初唐流行的联珠纹或宝花为主。

短袖衫下摆常常不束在裙内,甚至只系合第一枚扣袢,而下摆打开。

帔子大多从后往前搭垂,也开始出现一端掖于裙腰,从左肩往后绕至右肩,垂至胸前的披法。


间裙变为更加细密

间色裙条纹则变为更加细密,相比于初唐位置极高的裙腰,此时开始略往下移至胸,露乳的程度增大,但依然紧束,下摆宽阔,对于唐代前期这种紧束胸腰的细腰审美倾向,初唐诗文中也常可见描绘。

如当时僧人法宣《和赵王观妓》中的[城中画广黛,宫里束纤腰],刘希夷《公子行》[愿作轻罗着细腰]所赞誉的一样。

发髻的种类和形态变得更为丰富,主流发型按照束法有两大类,均包括单、双两式:除了发展得更加饱满高大的半翻髻外,各种各样的鬟髻也大为流行,小者如指,大者如拳,长者似角;还有的余发不回绕成环,随意垂下。

宫廷贵妇还有更加夸张的鬟髻,环径加倍扩大,成为醒目的左右两大鬟,也是舞女的常用表演发型。


唐朝的各式鬟髻

妆面以淡妆为主,略有胭脂腮红,同时,在唇两侧点假靥,眉心画花钿,面颊两侧画月牙形斜红的华丽版妆面也已经形成,在贵妇和舞乐伎中可见使用。

首饰使用不多,大多仅在髻鬟的基部用钗固定,或在半翻髻侧插簪一二,珍珠宝石项链、臂钏也见诸使用,此时妇女出行逐渐抛弃障蔽全身的幂离,而只在帽沿缀一圈薄纱遮挡的帷帽,薄纱还逐渐缩短,[施裙到颈,渐为浅露]。

高宗在显庆、龙朔、咸亨年间几次下敕禁断,认为[衢路之间,岂可全无障蔽],]过于轻率,深失礼容,自今已后,勿使如此]。

咸亨二年下葬的燕妃墓壁画中,便有手持帷帽的宫人,裙纱甚长,可见宫中当时一定程度上还是遵守了敕令的规范。


帷帽裙纱的缩短

但[旋又仍旧],我们现在可以见到的初唐帷帽形象几乎都只[施裙到颈],开放的风气似乎要开始一发不可收拾,而幂离逐渐消失、帷帽裙纱缩短这件事,甚至被《新唐书》定性为[妇人预事之象],记录在了《五行志·服妖》中。

3、武周风华丽绽放


武周风格相比于之前更加华丽和开放

唐高宗上元元年(674年),高宗称天皇,武则天称天后,政事皆由武后处理,载初元年(689年),武则天正式称帝,改国号为[周],直至神龙元年(705年)被迫退位。

随着女性政治地位的大幅提高,除了对有政治象征意味的礼服进行了各种改革,日常女装的风格也有很大的转变。

这一时期可算是唐代女性形象最从容自信、丰满匀称、曲线优美的一段时间,同时着装风气也最为开放和暴露,装饰也逐步走向华丽。作为一个女性当权的时代,这也是合乎情理的转变。


女性对展露身材的自信程度大大提高

首先最引人注目的是对于展露身材的自信,上衣领式由转为以直领对襟为主,外套短袖衫也大多为下摆不掖入裙腰的直领衣,[粉胸半掩疑晴雪],由于领式的改变,以及裙腰位置的进一步下移,女性袒露丰满胸部的程度也大大增加,从出土武周时期的陶俑、壁画上看,酥胸半露的形象极多,程度甚至在今日看来都略显夸张,帔子则流行较宽大的样式,绕身一周在胸前交叠,几乎可以被视为一件披肩衣。

除了下层侍女,上层女性也风行穿着男装、胡服。


武周开始,除了下层侍女外,女性穿男装、胡服的风气也逐渐形成

裙装的颜色惯用大红、绿等浓艳强烈的颜色,其中红裙的记载尤多,常常被称为[石榴裙],武则天本人便有名句[开箱验取石榴裙],套穿在外的长裙两侧各有一个细长的衩口,此类带衩口的长裙从此一直沿用至五代,系合方式自前向后围或自后向前围合均可,以后者为多,由于裙摆的贴身程度和垂坠感加强,身形曲线则被勾勒得更加修长优美,裙摆前缘则被高高的履头所挑起。


衣裙面料的华丽化

上层社会女性衣料越发铺张奢侈,在衣缘用锦料的做法越来越多,甚至整件短袖、背子均用富丽堂皇的大花锦绣制作,衫子和单色长裙上也常印染有各种散点、花朵纹样;间裙不满足于简单两色拼接,武周末到开元初,还出现一种在竖条中铺满花样、云气的装饰法。​​

发型也变得更加蓬松,尤其两鬓隆起为[云鬓]状,不再是初唐收拢服帖的状态,在云鬓的基础上,单刀半翻髻和双刀半翻髻依然流行,作为身份地位较高者常用发型,并且发展成为可戴的义髻,贴有华丽的钿饰,如阿斯塔那出土一具以薄木制成的假髻。

另外,双瓣与单瓣鬟髻一起,成为武周时代最流行的发髻,其形态也逐渐由小变大,在武周末年发展成为饱满圆润的大髻,也出现了作为替代品的同形义髻,以簪钗、系带固定。

武后退位之后,女性依然活跃在权势的巅峰,包括她的女儿太平公主、儿媳韦后,直至玄宗即位,武周风也一直维持到了开元前期,而唐代妇女崇尚丰腴为美,衣着宽松的风尚,则是杨贵妃登场之后的后话了。